老板是法国九星厨神阿兰·杜卡斯，日常打理的则是他徒弟帕斯卡欺诈。星级虽只一颗，口气却硬——“全八黎最难订的馆子之一”，这话不是吹的。

试想一下：坐在123米高的铁塔半空，底下是整座巴黎在你眼皮底下铺开；面前是世界顶尖厨房端出的菜，刀工火候、摆盘气息，全是讲究。这哪是吃饭？分明是把城市、时间、手艺，一併嚼进嘴里。

难约？难归难。可钱这东西，在法国，在这些欧美地界，向来是开锁的万能钥匙。王枫加了点数，位置当场就落定了。

黑卡刷没刷？大概率刷了。

入口藏在铁塔南角下方，一道长遮阳棚底下，白字写著“j/儒勒·凡尔纳”。

进门先有侍者核对名字，还要验预约信——那封信，早被翻译大叔揣在兜里。没错，王枫乾脆把他一块儿带来了，图个省事。

过安检，拐个弯上楼梯，再钻进专属电梯，直抵二层。

这儿还出了个小岔子：两人都没穿正装。

米其林规矩铁板一块，不穿不行。好在餐厅备著衣服，上楼立马换上，才准进门。

可见吃顿饭，真不是填饱肚子那么简单。它是一套动作、一种分寸、一层看不见的礼数。

说白了，就俩字：讲究。

侍者引座，亲手托椅、扶人入座，一丝不苟。

第一眼撞见的，是个纯白结构盘。別当它是摆设——这是专为julesverne请大师定製的，单件卖250欧元。更绝的是，翻个面，就是正经盛菜的器皿。

怪不得网上有人讲：在米其林吃饭，像逛一场流动的“艺术展”。

落座后，侍者问喝什么。王枫点了瓶气泡水，瓶子挺大；又添了餐前小食：芝士海苔脆饼。酥得掉渣，咸香里裹著奶香，咬下去那一瞬，满嘴都是轻快的碎响。

顺手还叫了杯mojito，恰巧周董歌里唱过。

薄荷清冽打头阵，青柠酸意浮上来，尾调是朗姆酒温厚的回甘，三股劲儿叠得刚刚好。

接著端来一篮餐包任选。夏雪挑了个塔形黄包，模样俏，吃著像升级版牛角包：壳脆、芯软、热乎，抹上j/特调黄油，香气直往鼻子里钻。

刚吃完麵包，又上来一道小点：顶上一片鲜薄荷，底下铺三文鱼薄片，中间挤淡奶油，垫底是炸得透亮的虾片，撒几粒现磨黑胡椒。

一口咬下——薄荷的凉、三文鱼的鲜、奶油的滑、虾片的脆、胡椒的辛，五种质地、四种味道，在舌头上同时醒来，又慢慢搅和成一股说不清道不明的滋味。

这种体验，光听我说，没用。得你亲自尝过，才算真的懂。

名字一时想不起来，光听“有鱼有虾”这四个字，倒不如就叫“香鱼鲜虾”来得直白。

正餐部分，王枫只简单说了句：“上你们这儿最拿手的。”

前菜端上来的是法式醃鸭肝，配红醋粟果冻和现剥杏仁片。

质地近似细腻果泥，微稠却不餬口，咬下去並不冲，反倒是余味悠长，尾调浮著一丝若有似无的肝香。

酸甜清爽的果冻、清冽微脆的杏仁，恰好把鸭肝那点丰腴压得刚刚好，不腻不闷。

这一口，竟莫名让人想起自家清水阁的手艺。

主菜是香煎小牛排，佐以玉米浓酱。

五分熟，刀切下去汁水微渗，肉质柔嫩却毫不生涩。

单吃牛肉清鲜淡雅，蘸一蘸酱汁，顿时层次全开；旁边那几根芦笋，火候拿捏得妙，焦边未显、脆嫩犹存，带著天然的甜润。

酱里融了罗勒、橄欖与淡奶油，玉米本味没被盖住，反而被烘托得更暖、更醇——喝一小勺，胃里便踏实下来。

几人埋头吃得畅快，谁也没顾上说话。

王枫向来偏爱玉米，喜欢它那种不张扬的甘香。这道酱，恰恰把那份朴实又鲜活的甜，稳稳地兜住了。

很快，甜品环节到了。

主题定在草莓。